Как разделить, пересадить кусты гибискуса?

Делят взрослые кусты осенью и весной. Цветовод сам видит, что расте­ние требует обновления, когда количе­ство стеблей более семи. А если в этом году их 7, то в следующем может быть и 12, и 14, и 15. Хорошо это или плохо — судите сами.

 

Если число стеблей каждый год увеличивается, то соответственно уве­личивается и число корней. Поскольку растения цветут через три месяца пос­ле всходов, быстро растут, то уже пос­ле второго года жизни каждое можно поделить на 2-4 автономных куста. Многолетний куст в зависимости от сорта может дать угрожающее обилие корней и стеблей. Как результат тесно­го общежития корней — мелкоцветковость.

При делении мощного и высокого растения без применения силы, ост­рой стамески, пилы-ножовки с остры­ми, крупными и хорошо разведенными зубьями, топора или лопаты не обой­тись. Мне лично этот варварский ме­тод обращения с живым существом не нравится, поэтому я приступаю к деле­нию после второго-третьего года жиз­ни растения.

Теоретически каждый куст можно разделить на столько частей, сколько на корневой шейке имеется почек и со­ответствующих им корней, — так учил селекционер гибискусов из Ташкента Федор Русанов.

Многостебельные сорта, как пока­зала практика, зачастую можно делить без особого труда на массу частей. Это объясняется закрепленными за ними признаками материнского розового гибискуса, который был одним из трех в начальной селекции растения. Сорта с преобладающими признаками отца- родителя, а это красный и стрелолист­ный гибискусы, имеют грубые корни и корневые шейки. Деление их затруд­нительно, но ничего невозможного нет, если имеешь навыки или хочешь их приобрести.

ПРИСТУПАЕМ

Выкапываем куст, который решили разделить и пересадить. Стряхиваем землю или смываем ее под струей во­ды. Последний вариант лучше первого, так как просматривается вся корневая система, меньше угроза, что корни бу­дут травмированы. Последовательно обособляем от общей корневой массы отдельные части, следя, чтобы каждая имела 1 -2 почки (глазка) и хотя бы один корень.

Когда отделены более податливые, легко отделяемые части, остается справиться с оставшимся сплетением корней. Вот тут и пригодятся инстру­менты, перечисленные выше. Разру­бив клубок корней топором или пере­пилив пилой, освобождаем скрытые внутри почки. Их может быть несколь­ко.

Разрезать приходится и вдоль и по­перек. Но при этом надо всегда пом­нить, что растение не пропадет, если каждой почке соответствует корень. Одновременно острым ножом выреза­ем старые, подгнившие, оборванные корни, таким образом оздоровляя и омолаживая растение. Случается, что часть оборванных корней остается в земле. Имея почку, они заявляют о се­бе весной, дают полноценные расте­ния.

Разделенные корни надо хорошо осмотреть, замазать глиной или обра­ботать древесным углем травмы и над­резы и лишь потом высаживать на но­вое место. Гибискусы, посаженные в сентябре — октябре, пробуждаются и зацветают на неделю-две раньше, чем перенесшие весеннюю пересадку. Хо­тя при весенней посадке хорошо вид­ны набухающие почки.

Осенью сажают растения поглубже, обильно поливают. Я добавляю в воду фунгицид, чаще — фундазол. Не зали­вают без перерыва, так как в это время никакого роста надземной массы нет, нет и активного потребления влаги. Каждому кусту — максимум внимания. Посадил, полил, окучил — и вниматель­но следи за погодными условиями. Морозы до 7-10 градусов — это сигнал к тому, что посаженные растения надо утеплить. Утепляют частями, в зависи­мости от понижения температуры. Ес­ли это сделать основательно сразу, то корни могут выпреть.

Высота окучиваемого слоя может быть в пределах 20-25 см. Это предох­раняет от вымерзания, особенно в су­ровые и бесснежные зимы. Высокая морозостойкость гибискусов и окучи­вание — залог успешной перезимовки. Важно также знать, что скопление вла­ги в зоне корней, образование там кор­ки льда может привести к разрыву кор­ней и гибели растений.

Весной, с наступлением тепла, ги­бискусы разокучивают постепенно. Остатки стеблей подрезают, оставляя сухие стебли высотой 30 см. Они проч­но держатся, поэтому к ним позже можно подвязать новые и нежные еще молодые побеги.

Если на непересаженном растении появилась масса побегов, оставьте 3-5 самых сильных. Слабые удалите с пят­кой или даже с тоненьким корешком рывком вниз, используйте их как че­ренки, посадив прямо в грунт, под кол­пак. До осени они зацветут.

Весеннее деление проводят с нас­туплением теплой погоды. Не надо за­бывать о том, что пробуждаются фаво­риты садов поздно. Но в марте — апре­ле эта процедура обычна для нашего юга, к тому же раннецветущие сорта пробуждаются раньше, на них четко видны набухшие на корневых шейках почки. Весенние работы хороши еще тем, что куст можно поделить на боль­шее количество частей. Тогда как осенью, про запас, как страховку от возможной гибели, мы делим куст на более крупные части.

источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ